Fascículo 12
LO VISIBLE
La cantidad de piezas no es numerosa ni grande en tamaño, de
hecho, es bastante escasa (a excepción de la tornillería), e incluye una pieza
más de la bodega. La presentación es la clásica: bolsa de celofán con los
rótulos e imágenes publicitarios del Halcón con el precio visible conteniendo
la revista y una bolsa plástica más pequeña con las nuevas piezas. El precio se
actualizará en los meses del año que viene, además de que la entrega pasará a
ser semanal en vez de quincenal.
Este fascículo además trae una notificación que afirma que en algunos fascículos no se entregaron algunas de las piezas listadas (no es nuestro caso pero podría ser el de muchos), garantizando que se repondrán en fascículos posteriores.
Este fascículo además trae una notificación que afirma que en algunos fascículos no se entregaron algunas de las piezas listadas (no es nuestro caso pero podría ser el de muchos), garantizando que se repondrán en fascículos posteriores.
COMPONENTES DE LA MAQUETA
En esta ocasión la entrega contiene:
- Soporte de tuberías de la bodega principal (x1 en plástico del color de la base de la bodega),
- Estructura del casco BF-12 (x1 en metal),
- Estructura del casco BF-15 (x1 en metal),
- Conector de cuadernas radiales (x1 en metal),
- Cuaderna radial de refuerzo (x1 en metal),
- Conector de 2 agujeros (x1 en metal),
- Fuselaje BP-8 (x1 en metal),
- Tornillos negros para unión de armazón (x6+1 recambio),
- Tornillos cromados autorroscantes (x4+1 recambio),
- Tornillos cromados para unión de cuadernas (x4+1 recambio),
- Tornillos coronados para unión de placas de fuselaje y
- Armazón (x4+1 recambio).
REVISTA
En fascículos anteriores habíamos comentado que el Halcón
es probablemente un carguero ligero YT-1300-P modificado, sin embargo, no habíamos
alcanzado esta edición en la cual en la primera parte nos revelan que existía
una tercera variante para los cargueros YT-1300, la variante híbrida denominada
fp.
El modelo YT-1300 fp tenía sus problemas dado que resultaba
incómodo como yate de pasaje para viajes largos pues los alojamientos eran menos
lujosos que en la variante de pasajeros; y que sus bodegas, que a pesar de
poder la misma masa (100 Toneladas) tenían una distribución que no permitía subir
mercancías de gran volumen y además eran más lentas de llenar (Solo había una
bahía de acceso a las bodegas). Sin embargo, con todo y esto las ventas del
YT-1300 fp superaron las ventas de
las variantes anteriores.
Esta sección trae nuevamente un recuadro con detalles
técnicos y un esquema del interior del modelo YT-1300 fp. Además, nos ofrece el detalle canon de las medidas del Halcón (34,75m
de largo).
La segunda sección de la revista está constituida, como ya
habíamos adelantado en la reseña anterior, a la orientación de la nave en el
espacio. Concretamente la sección viene siendo “Control de vuelo: Parte 2” y nos
explican de nuevo la tecnología de empuje vectorial en los repulsores, así como
las maniobras mínimas que debería hacer cualquier piloto de una nave espacial.
Esta sección también incluye un detrás de cámaras sobre como se lograron los
efectos de desplazamiento del halcón mediante la técnica del Chromakey o
pantalla azul.
ENSAMBLADO
En entregas pasadas habíamos estado recibiendo partes
metálicas del armazón y piezas de fuselaje, que no habíamos ensamblado por dos
motivos principales: No estaba dentro de las indicaciones y además requerían
como ya mencionamos en reseñas anteriores un tratamiento con alguna resina o
cubierta plástica para evitar la oxidación a largo plazo. De modo que antes de
ensamblar reunimos todas las piezas metálicas que hasta la fecha tenemos y
aplicamos una capa de Resina Cristal o resina Cristal anti UV (concretamente
ocupé el producto Cristart-UV de la marca PintArt porque es la que encontré en la mercería local). Este producto puede aplicarse decantando la mezcla sobre nuestro trabajo y moviéndolo hasta que quede distribuido de forma uniforme con una pala o, en su defecto (y para adelgazar la capa que se va a aplicar), esparciéndolo con un pincel y/o brocha.
Este tipo de resinas cristal tiene la particularidad de que
no se calientan a diferencia de otras que, aunque son un poco más económicas
tienden a calentarse y en ocasiones deformar piezas plásticas. Estas resinas
cristal se aplican en proporción 50-50, y una vez mezcladas tenemos
aproximadamente 5 a 10 minutos dependiendo las condiciones atmosféricas para
aplicarla antes de que comience a ponerse demasiado viscosa. Es muy importante lo siguiente: Si queremos reutilizar el pincel y/o brocha con que apliquemos este barniz debemos tener a la mano dos sustancias mas: tiner o aguarrás y talco.
El tiner servirá como solvente para mantener húmedo y flexible nuestro pincel y/brocha, mientras que el talco es la única sustancia que me ha funcionado para neutralizar los efectos de la resina epóxica. Una vez terminemos de utilizar los pinceles y/brocha, si vamos a tomar un descanso para mezclar más resina lo sumergimos en tiner. Al finalizar definitivamente lo sacamos del tiner y lo espolvoreamos con abundante talco. Esto evitará que el pincel y/o brocha quede endurecido para siempre. Así mismo el tiner decantado en el recipiente donde hayamos hecho la mezcla de resina y catalizador convertirá la mezcla en una especie de gelatina más fácil de separar del fondo del recipiente para poder reutilizarlo.
Debemos tener mucho cuidado una vez aplicada pues la
naturaleza de estas resinas es epóxica, de modo que se quedará adherida a una
superficie si la aplicación se excede o derrama. De manera que yo me auxilié de
pinzas para ropa, pinzas de electricista, alicates y soportes improvisados para
que la menor cantidad de superficie quedara en contacto con algo.
Pasadas unas 4 horas a pleno sol (un periodo de entre las
12:00 y las 16:00 hrs.), nuestras piezas están listas para desmontarse de sus
soportes y dejarlas reposar un día. A continuación, realizamos la misma
operación con las partes que estaban sostenidas por las pinzas y soportes para
tener la totalidad de la pieza recubierta.
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| El cartón es opcional, pero muy recomendable para no derramar resina en el piso ya que es muy engorroso quitarla. |
En mi caso desmonté incluso el ya ensamblado cañón quadlaser
para barnizar las piezas de forma individual y montar de nuevo, así como la
mesa de Dejarik para darle un acabado brillante por lo menos.
Realizados estos pasos procedemos a inspeccionar las piezas
barnizadas pues en ocasiones las gotas de resina o barniz pueden bloquear los
agujeros donde irán los tornillos o donde se encajan las placas de fuselaje.
Procedemos a retirar esos tapones con clavos, punzones, palillos o lo que
tengamos a mano para despejarlos y a continuación comenzamos a ensamblar y
atornillar.
Recordar que las cuadernas y los conectores de dos agujeros se unen a los armazones mediante los tornillos negros. Mientras que las cuadernas o varillas se unen entre sí de forma radial mediante los conectores de cuadernas de 4 agujeros en hilera; donde se colocan tornillos cromados de cuaderna largos.
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| Ejemplo de dos cuadernas radiales unidas con tornillos cromados largos |
En ocasiones será necesario auxiliarnos de una pinza o
alicate bien atornillado o de una pinza de presión, ya que va a ser común
encontrarnos con agujeros desalineados por cuestión de un milímetro o fracción
de milímetro, de modo que habrá que someter un poco de presión para alinear con
los agujeros de las cuadernas o de los conectores.
Como nota: ensamblar los armazones es bastante intuitivo ya
que las piezas metálicas vienen codificadas en forma serial, de modo que la
sección BF-12 se conecta con la BF-13 hacia el centro del círculo seguido de la
BF-14 hacia la derecha y en el exterior que asu vez se conecta con la BF-15
hacia el centro y a la derecha del disco.
Para finalizar sobreponemos las placas de fuselaje siguiendo
las indicaciones del fascículo (también bastante intuitivo y con algo de lógica).
Nota: En este fascículo nos hemos adelantado en el
ensamblaje, ya que solo se ensamblaban las piezas de fuselaje hasta el número
12, pero hemos adelantado también las piezas del 13 obteniendo este resultado:
Por ahora los dejamos con esto, a partir de este momento ya
podemos darnos una idea del tamaño de nuestro proyecto, ya que llevamos
ensamblada una cuarta parte de la sección del disco superior del casco, por lo
que conviene que comencemos a pensar en su ubicación una vez terminado.
Nos vemos en la próxima reseña en la que nos enfocaremos en el fascículo 13 y dedicaremos tiempo a la protección de las piezas metálicas. “Que La Fuerza los acompañe”.
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